Звездный путь, или Снимаем звездные треки

треки

 

Ночная съемка — один из самых сложных видов пейзажной фотографии. Из-за необходимости снимать с длинными выдержками получается, что это еще и самый непродуктивный вид фотографии, но все это с лихвой компенсируется необычностью получаемых результатов. То, что можно снять ночью, просто невозможно увидеть собственными глазами. По этой причине хорошие ночные пейзажи притягивают внимание зрителей.

Ниже рассмотрим 8 необходимых условий для получения хорошего кадра, разумеется, их можно насчитать и больше, но мы остановимся на самых основных.

-Место для съемки: прежде всего нужно присмотреть место для съемки, и сделать это лучше в светлое время суток, например вечером перед закатом. Без переднего плана снимок будет скучноват. Идеальный вариант – это сухое дерево, валуны, развалины чего-либо или что-нибудь хорошо узнаваемое по силуэту. Силуэты гор смотрятся отлично.

-Штатив: удобный, качественный штатив поможет вести съемку более комфортно, крепче закрепить камеру, лучше построить кадр, заставит обратить внимание на горизонт и на другие мелочи, из которых и складывается в результате красивая картинка, а съемка доставляет удовольствие.

-Пульт: пригодится не только ночью, но именно при ночной съемке без пульта просто никуда. Пульт позволит выставить выдержку от нескольких минут, задать количество кадров и интервал между кадрами.

-Подсветка: мощный фонарик пригодится для подсветки точки фокусировки и возможно переднего плана.

-Ясное небо: идеальный вариант наличие за спиной 30-50% луны, которая сядет через полчаса-час после начала съемки. Такого света будет достаточно, чтобы осветить передний план, более полная луна – ПП точно будет пересвечен, и второй момент: чем ярче луна – тем меньше видимость звезд.

-Вид треков: определяемся какого вида треки нам нужны. Если хотим получить окружности – значит нужно искать Полярную звезду и включить её в кадр, так как звезды будут «закручиваться» вокруг точки рядом с ней. Если хотим получить треки в виде почти прямых линий – тогда снимать нужно так, чтобы центр кадра был направлен в сторону запада или востока.

-Фокусировка: здесь мощный фонарик просто незаменим. Светим мощным фонариком на передний план (или просим отойти коллегу метров на 20-30 и пусть светит в вашу сторону, кто же ночью на 3-4 часа выезжает один???) и пытаемся сфокусироваться. Если удалось сфокусироваться – тогда отключаем автофокус и больше не трогаем кольцо фокусировки. Если сфокусироваться не удалось (такой вариант мне попадался чаще) включаем LiveView, увеличиваем изображение в 5-10 раз и фокусируемся вручную.

-Расчет выдержки

Устанавливаем максимально возможное значение ISO (1600 или 3200) и открываем диафрагму на максимум.

• Делаем тестовый снимок с выдержкой 15-20 секунд (можно в режиме «приоритет диафрагмы» или в «ручном режиме») и оцениваем что получилось. Лучше смотреть по гистограмме. Если мы видим, что кадр недоэкспонирован, ставим выдержку 30 секунд (если не помогло – тогда еще поднимаем ISO). Если кадр получился пересвеченным, то прикрываем диафрагму на один стоп (например с 4 до 5,6). После нескольких снимков у нас получится правильно проэкспонированный кадр (можно передержать на полстопа)

• Например, хорошая экспозиция получилась с такими параметрами: ISO1600, f/5.6, выдержка 30 секунд. Теперь необходимо пересчитать эту экспозицию в те значения ISO и диафрагмы, которые мы хотим использовать для съемки. Пусть будет ISO200. Для хорошей глубины резкости ставим диафрагму f/8. Пересчет происходит следующим образом. Для того чтобы перейти от ISO1600 к ISO200 нужно увеличить выдержку на 3 стопа:

ISO1600 -> ISO800 = 1 стоп
ISO800 -> ISO400 = 2 стопа
ISO400 -> ISO200 = 3 стопа

• Для того чтобы перейти от диафрагмы 5.6 к 8 необходимо увеличение выдержки еще на один стоп. Что суммарно дает нам 4 стопа. Пересчитываем выдержку:

30 секунд -> 1 минута = 1 стоп
1 минута -> 2 минуты = 2 стопа
2 минуты -> 4 минуты = 3 стопа
4 минуты -> 8 минут = 4 стопа

В результате получаем следующие параметры съемки: ISO200, f/8, выдержка 8 минут. Камеру ставим в режим «BULB». Желательно сделать тестовый кадр при таких настройках, если тестовый кадр устраивает, ставим ISO200 и программируем пульт: выдержка 8 минут, количество кадров 99 (процесс можно прервать когда надоест), интервал между кадрами 5 секунд.

Программа для склейки кадров

Из бесплатных пробовал StarTrails и StarStaX. StarStaX мне понравилась больше – выдаваемая картинка не отличается от одиночного кадра.

Порядок работы по склейке кадров:

  1. Равы грузим в редактор (я использую Lightroom) приводим к одной цветовой температуре и приблизительно одинаковой яркости, остальные настройки по вкусу.
  2. Сохраняем результат в .tif (нам нужна качественная картинка!).
  3. В StarStaX выбираем эти тифы. Настроек у программы мало (настройки по умолчанию выдают хороший результат), но можно поэкспериментировать с режимом блендинга.
  4. Запускаем процесс и через несколько секунд получаем результат, который сохраняем опять в .tif (программа автоматом сохраняет в .jpg).
  5. Результат можно подкорректировать в редакторе, горизонт точно придется править, если не выставляли камеру по уровню.

Оригинал статьи: Александр Павлов, 2013 год

Фото: Eduardo Ventura

This entry was posted in Астрофотография, Интересное, Обработка изображений and tagged , . Bookmark the permalink.